Nun sollte es endlich losgehen. Die Route von New York nach San Francisco war nach wochen- gar monatelanger Vorbereitung endlich final abgesteckt und sowohl im Navigationsgerät gespeichert, als auch in guten alten Papierkarten markiert. Hilfreiche Infos zu Campingplätzen oder Motels wurden recheriert und sorgfältig abgeheftet. Ich habe online Unmengen in hochwertige Ausrüstung investiert, so dass mein Browser mich derzeit durchweg mit Adds zu Fahrradprodukten bombardiert, anstatt mit einer gewöhnlichen Penisverlängerung zu werben. Die beunruhigende Tatsache, dass meine Trainingseinheiten aufgrund des langen Winters eher tröpfchenweise stattfanden, kompensierte ich mit winterresistentem Sport und vorallendingen mit einer unbändigen, möglicherweise naiven Motivation auf diesen Trip. Pack‘ ma’s!

Doch am Tage des Abflug demonstrierte die Natur des Menschen Grenzen. Frankfurt, 16. Mai 2010, nichts geht mehr. „Eyjafjalla“, oder auch einfach „der Vulkan“ genannt, legte den gesamten europäischen Flugverkehr lahm. Die Nachricht meines gecancelten Fluges erreichte mich leider erst, nachdem ich bereits voller Vorfreude auf dem Sitzplatz des ICEs auf und ab gesprungen bin. Mit beeindruckend sperrigen Gepäck und einen Trosttermin für den nächsten Flug am Montagmorgen stand ich nun im Frankfurter Flughafen.

Neben Berlin ist Frankfurt die größte Aussenstellte des Freiburger Freundeskreis, somit habe ich es dank der sofortigen und selbstlosen Gastfreundschaft von Ralf & Pat nicht nur vier Wände, etwas warmes zum Essen sowie Wein und Gesang geboten bekommen, sondern konnte auch endlich den überfälligen Besuch in deren renovierten Bude abharken können. Mit dem folgenden sommerlichen und unterhaltsamen Wochenende habe ich es wohl besser als 98% aller gestrandeten Passagiere erwischt. Während zahllose 14tägige Urlaubspläne mancher Großfamilien auf Mallorca & Co, oder der geplante 60. Geburtstag des Onkels wie Seifenblase zerplatzen, konnte ich bereits einen Hauch von Urlaub genießen. Wenn auch nicht wie geplant.

Doch auch der Flug am Montag sollte gecancelt werden. Die Forderungen nach einem Ende des Flugverbots wurden lauter und lauter, wenngleich „Eyjafj…“, ach, der Vulkan seiner Natur entsprechend sich herzlich wenig um die Belangen der Menschheit kümmerte und fröhlich weiter Staub und Asche in Luftraum blies. Dank meines kollegialen und flexiblen Brötchengebers konnte ich es veranlassen, den gesamten Trip schlicht um zwei Wochen nach hinten zu verschieben und somit erst zum 1. Mai zu starten. Good things come to those who wait…

Es wird ernst. Nach anfänglichem Geplänkel rund um New York und dem winzigen New Jersey liegt nun das 119.283 km² große Pennsylvania vor mir, dass neben seiner Größe und meiner noch offensichtlichen Unerfahrenheit bezüglicher solcher Radtouren vorallendingen aufgrund der Appalachen Gebirge meinen Respekt erhält. Acht Etappen plus ein oder zwei Ruhetage sind vorgesehen.

Nach einer geradezu alltäglich geruhsamen Nacht in dem Motelzimmer und gestärkt durch das überraschend vielseitige Frühstücksbankett, tickte bereits die Uhr zum Start der nächsten Tagesetappe. Die Landstraßen New Jerseys boten neben dem frustrierenden Auf und Ab des Straßenverlaufs keine all zu sensationellen Überraschungen. Eine urige Eisenbrücke stellte hingegen einen Hingucker und zugleich den Grenzübergang nach Pennsylvanien dar. Kaum betreten, begrüßte mich der Bundestaat mit dem ersten Wolkenbruch meines Trips, der mich aber dank kostspieliger Ausrüstung nicht aus der Fassung brachte.

Als mich das Navigationsgerät durch ein geradezu idyllisches Waldstück manövrierte, fiel mein Blick immer wieder auf die Gebietsabgrenzungen der Grundstückbesitzer. Gänze Wälder werden mit „Betreten verboten“ Hinweisen meterweise zugekleistert. Noch kann ich die Ernsthaftigkeit solcher Bekundungen nicht abwägen, doch sie rufen in mir ein deprimierendes Gefühl hervor, wunderschöne Landschaften sehen, aber nicht betreten zu dürfen.

Morgen brach ich mit leerem Magen auf und genoss die frische Morgenluft. Nach einer Stunde Fahrt entschließe ich mich, dass nächste Restaurant oder eine beliebige Fastfoodkette aufzusuchen, um die nötige Basis für die weitere Fahrt zu schaffen. Und dies war bitter nötig! Die hüglige Landschaft nahm an Intensivität mehr und mehr. 100 Meter hoch, 100 Meter ab. Das geht in die Beine und auf die Nerven auch wenn sommerliche Temperaturen, strahlend blauer Himmel und das geradezu verschwenderische Grün der Landschaft oftmals die Strapazen zu kompensieren wussten.

Nach dem bereits routinierten Zeltaufbau am Abend lernte ich ein amerikanische Pärchen kennen: Lara & Guy. Mit dem meist wirkungsvollen und eindrucksschindenen Eisbrecher von meiner Route zu berichten, gewann ich schnell deren Aufmerksamkeit, auch wenn ich nicht mehr als einen Smalltalk im Sinn hatte. Doch die zwei boten mir in windeseile wein, Essen und insbesondere freundlichste Gesellschaft an. Es war die bis dato die mit Abstand schönste Begegnung meiner noch jungen Reise. Nachdem ich für ein anständiges Feuer und Glut gesorgt hatte, bekochte mich Guy geradezu königlich mit Bratkartoffeln und Hühchnenschenkeln und achtete gleichzeitig stets darauf dass sich der Inhalt meines Weinglases nicht dem Ende neigt. Es wurde viel und angeregt über Gott, die Welt und das Charma der Leute gesprochen.

Zum Abschluss erhielt ich meine ersten original flambierten ameri- kanischen Marshmellows und die Aufforderung vor meiner Abreise auch zum Frühstück zu erscheinen. Diese Begegnung war so ziemlich das sympathischste und interessanteste, was ich mich im Vorfeld zu hoffen erwägt habe.

Die heutige Route versprach einen klaren, wenngleich auch gewohnt hügligen Straßenverlauf, den ich von Gegenwind einmal abgesehen bereits nur noch als mittelschwer eingestuft hätte. Ich traf meist grimmig dreinblickende Armishleute und ein Maikäfer wünschte mir Glück.

Doch das sportliche Unheil nahm seinen Lauf, als ich auf der Karte nach alter Familientradition eine Abkürzung erspähte, die deutlich beruhigteren Verkehr und eine weniger besiedelte Szenerie vorzuwiesen schien. Zwar boten sich mir verträumte Bergbäche und -Wiesen mit hohem Postkartenniveau, doch bliebt meine Kamera an diesem Nachmittag im Halfter verschlossen, da die vermeintliche Abkürzung sich als Horror entpuppte. Gefühlte 45° Steigungen waren keine Seltenheit und die ständigen Abfahrten brachten mich zur Weißglut, da sich weniger Meter voraus bereits die nächste steile Auffahrt ankündigte.

An einer Kreuzung und der letzten Abfahrt vor der Zielgeraden, erkundigte sich ein Einheimischer nach meinem Wohlbefinden und heutigem Schlafsplatz und bot mir zugleich an, mein Zelt statt auf dem teuren Camping bei ihm im Garten aufzustellen. Leider habe ich ein ernsthaftes Problem damit, Gastfreundschaft gleich beim ersten Mal dankend anzunehmen, da ich nicht zur Last fallen will. Hätte er mir wie Guy und Lara am Tag zuvor zweimal Wein angeboten, ich hätte seinem Garten sicherlich zugestimmt. Ich redete mir meine abblockende Haltung schön, da ich am Abend noch Wäsche zu waschen hatte, aber letztlich wurde mir die Dringlichkeit bewusst, Angebote und Geschenke zur Abwechslung auch gleich beim ersten Mal anzunehmen.

Ich spüre die gestrige Tortour deutlich in den Knochen und nehme mir vor, am heutigen Tag einfach nur Strecke zu machen. Doch bereits zum Anfang der Etappe erschwert die bereits dünne Besiedlung mein Vorankommen, denn ich starte wie übliche ohne selbst zu bereitetes Frühstück, da mir schlicht der Platz im Gepäck fehlt. Die Region erscheint mir mehr Kirchen als Restaurant, Märkte oder wenigstens Tankstellen vorzuweisen. Letztere erscheint mir nach 30km endlich am Horizont und es gibt eine winzige überteuerte Pizza mit zu süßem Kaffee.

Vom abendlichen Campingplatz gibt es kaum sonderliches zu berichten. Der einzige soziale Kontakt war ein Parkranger, der freundlich genug war, mich für lediglich 17$ anstatt der geforderten 21$ übernachten zu lassen, da ich bar nicht mehr vorzuweisen hatte.

Die Tour führte mich am historischen Gettysburg vorbei, wo einer der größten und blutigsten Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs stattfand. Zahlreiche Souvenirstände und Reisebusse unterstreichen am heutigen Tage die Bedeutung des Ortes. Sightseeing findet jedoch keine sonderlich hohe Priorität auf meiner Reise, so belasse ich es bei ein paar Momentaufnahmen vom Straßenrand. Doch sollte dies bereits Ablenkung genug sein. Ich glaubte mich auf der richtige Straße zu befinden und strampelte fröhlich meine Kilometer herunter, als mich eine „kein Satellitenempfang“ Meldung aufschreckte. Glück im Unglück, denn ich habe im Gettysburgs Kreisverkauf die falsche Ausfahrt genommen und befand mich nunmehr seit 15km auf dem falschen Wege. Eine alternative Strecke war schnell gefunden und sie versprach sogar etwas weniger befahren zu sein. Die Hiobsbotschaft lies nicht lange auf sich warten, denn der sonst 1.5 Meter breite Seitenstreifen, welchen ich sonst weitestgehend für meine Fahrt nutze, war auf diesem Abschnitt aufgrund von Schutt und Streugut nicht zu gebrauchen. Während sich hinter mir ungeduldig die Trucks stauten, quälte ich mich auf noch nicht mal halber Tagesstrecke einen meiner ersten 900 Meter hohen Ausläufer der Appalachen empor. Viele weitere sollten die nächsten Tage folgen.

Vollkommen ausgebrannt kam ich nach 115 Kilometern steilem Auf und Ab am frühen Abend endlich an dem Etappenziel an. War es meine Sturheit, das gesetzte Ziel auch am heutigen Tage zu erreichen, oder schlicht der Mangel eines Alternativcampingplatzes? Das Schicksal treibt mich mit Zuckerbrot und Peitsche, denn der Campingplatz entpuppte sich als eine sympathisch, amerikanisch durchgeknallte Sippschaft, die sich seit jeher zu kennen schien. Mit Erzählungen und Plänen zu meiner Route findet sich meist ein ausgezeichneter Eisbrecher, womit ich schnell das Interesse der Leute geweckt habe und sie mich fortan in ihrem Kreise willkommen hießen. Abends gab es im örtlichen Klubhaus Countrymusik und schrecklich skurrile Karaoke und es fehlte wohl nur das ein oder andere Weinglas, auf das „d‘ Deutsche“ sein bestes zu Johnny Cash gegeben hätte.

Nach dem sechsten Tag in Folge radeln plane ich derzeit einen freien Tag ein. Umso schöner, dass dieser Sabbat auf einen solch familiären und kommunikativen Ort fiel. Die Gastfreundschaft überraschte mich am frühen Morgen auf’s neue, als mir unaufgefordert heißen Eintopf und Toast ans Zelt serviert wurde.

Den Nachmittag verbrachte ich in der anliegenden Gemeinde, wo auf dem Collage gerade ein Leichtathletik Wettkampf stattfand. Während ich faul das bunte Treiben vom grasigen Hügel aus betrachtete, erinnerte ich mich an die Energien die zuhause beim üblichen Sport kurzzeitig freigelassen werden können. Ich erinnerte mich an den Spaß und die Leidenschaft, 120% seiner Leistung zu geben, nur um nach kurzer Zeit zufrieden ausgepowert zurück sich lehnen zu können. Doch ich habe mir mit meinem Marathon einen schleichenden 8-10 Stundentag gewählt, nur um mich am nächsten Tag, auf’s neue heraus zu fordern. Erste Zweifel brodeln in mir auf, ob dies mir gefällt.

West Virginia. Nach den nicht zu leugneten Strapazen der Appalachen in Pennsylvania habe ich mit der Überquerung der Staatsgrenze einen großen Meilenstein erreicht. Habe ich die Qualen der stetig auf- und absteigenden Landschaft nun endlich bewältig? Liegt das gelobte Flachland hinter der nächsten Düne? Was bietet Flora, Mensch und Getier? Ein kurzer, zweitägiger Trip durch West Virginia sollte mich belehren…

Zuversichtlich setze ich meine Fahrt fort. Bereits das Tragen der Sportbandage zeigt Wirkung, trete wieder mit sicherem Halt und nach einigen Kilometer die mir sogar abfallend erscheinen, erreiche ich endlich den Übergang zu West Virginia. Ich habe Pennsylvania bestanden! Mit gekonnter Selbstverarschung motiviere ich mich, dass ich somit bereits einen der schlimmsten Abschnitte dieser Tour bewältigt habe. Nach einer geradezu angenehmen, ja, gar so stets gewünschten ruhigen abfallenden Bergstrecke erreiche ich das verschlafene „Hundret“ und hoffe auch hier wieder auf offene Ohren und Gastfreundschaft zu stoßen, den ein offizieller Campingplatz ist meilenweit keiner zu finden – und ich suche auch schon gar nicht mehr danach. Die erste Gruppe, die ich nach einem möglichen Schlafplatz befrage winkt doch etwas irritiert ab, doch ist so freundlich, mit zum Bürgermeister zu verweisen, der entspannt auf der Veranda des anliegenden Haus seine Pfeife pafft. Ich solle ihn doch mal fragen. Den Bürgermeister! Erst nach einem längeren Gespräch über Deutschland, den Weltkrieg und den Wiederaufbau gewährt er mir, den nicht weit entfernen Park die Nacht über zu nutzen. Dort hätte ich Schatten, Sitzmöglichkeit und sogar fließend Wasser zur Verfügung. Abermals erfreue ich mich, den unnötigen und nervigen Kosten eines Campingplatzes entkommen zu sein.

Die von mir ausgewählte Strecke heraus aus „Hundret“ entpuppt sich als Waldstraße. Vom Asphalt der Straße, sofern er je vorhanden war, ist nicht mehr viel übrig. Und abermals befinde ich mich wieder im stetig drehenden Laufrad zwischen Ab- und Auffahrt. Immer wieder hoffe ich, auf der Anhöhe endlich ein Ende zu erblicken, doch das Gegenteil scheint der Fall. Verschlungene Bergketten reihen sich dicht an dicht aneinander. Meinem Schreianfall bekomme ich nur verständnisloses Vogelgezwitscher entgegen geträllert.

Nach holprigen Stunden und wenigen bewältigten Kilometern erreiche ich endlich wieder die asphaltierte Straße und nehme den Umweg gerne in Kauf, den der Rückweg auf die Landstraße bedeutet. Zügig mache ich Strecke gut, die Straße ist leicht abfallend und unbeschreiblich schön geradeaus verlaufend. Kein Gegenwind stellt sich mir entgegen, nur wenige Trucks stoßen von hinten auf mich zu und umschiffen mich mit einem respektvollen Abstand. Der neben mir verlaufende Ohio-River glänzt mit Postkarten Idylle. Es waren einige schöne Augenblicke… bis ein Gewitter über mich einbricht! Blitze schlagen nicht unweit von mir an, der Donner ist ohrenbetäubend. Kräftiger Regen und Wind durchnässt mich bereits komplett, bevor ich meine Regenkleidung übergezogen habe und ich ärgere mich abermals, versäumt zu haben, wasserdichte Überzieher für meine Schuhe im Vorfeld zu besorgen.

Doch ich erreiche das erste Mal seit Tagen meinen zuvor gesetzten Zielort „St. Marys“, auch wenn mir bisher dort noch kein Schlafplatz gewiss war. Mit den positiven Erfahrungen bezüglich amerikanischer Gastfreundschaft erkundige ich mich in einer kleinen Pizzeria nach einem möglichen Camp oder Park. Im Laufe eines angenehmen Smalltalks bietet die Besitzerin mir schließlich einen zwar unromantischen Platz auf einer Wiese hinter der dazu gehörenden Waschstraße an, doch versichere ich ihr, dass mir Luxus und sanitäre Versorgungen weitestgehend gleichgültig sind. Nachdem ich auch vom Ehemann meinen Segen erhielt, luden sie mich zu einigen Gläschen Wein im anliegenden Pavillon ein. Bei einer lauwarmen Nacht, mit guten Wein und sympathischen Zuhörern und Erzähler erfuhr ich einen Abend, an dem mir der Wert dieser Reise wieder deutlich bewusst wurde.

Last but not least: Ich habe die ersten 1000 Kilometer hinter mir!

Von dieser Etappe gibt es nicht viel zu berichten. Schon am Vortag habe ich beschlossen, lediglich läppische 40 Kilometer auf mich zu nehmen. Nach drei Tagen erfolgreichem wie auch spaßigem und interessanten free-camping wollte ich mich mit einem Motel belohnen. Nach wochenlangem Camping genießt man bereits die Tatsache, aufrecht sein Zimmer betreten zu können. Mit Genugtuung wurde am sämtliche Ordnung gepfiffen, die verschwitzen Klamotten vom Leib gerissen und die Ausrüstung der Fahrradtaschen chaotisch im Zimmer verteilt. Zwischendurch noch ein Besuch in der örtlichen Sportsbar, ein ehrlicher, mit Liebe zubereiteter Burger sollte das Abendmahl sein und dann im Anschluss ab auf die Matratze. Ein Bett. Und ein Dach über dem Kopf. Herrlich.

Puuh, was soll ich sagen, ich habe Kentucky erreicht. Das Willlkommenschild des Staates macht schonmal nicht besonders was her. Doch laut den topografischen Karten soll mich immerhin weitestgehend flach bis leicht hügliges Land erwarten – eine mehr als willkommene Abwechslung.

• ich übertrete die Grenze zu Ohio
• nach einer herrlich angenehmen Tagetour, quäle ich mich die letzten Meter zum Motel, welches sich zur Ironie auf einem steilen Hügel befindet

• ich neige dazu, Zufriedenheit auszustrahlen
• Etappe verläuft sehr angehm
• kann endlich problemlos mit Kopfhörer und Musik fahren. Sehr wichtig für Motivation
• nach Erreichen des Etappenziels sogar noch 30km Bonus gefahren, weil der Rückenwind grad so gut war
• Tacho leider am Vortag mitgewaschen… and it’s gone.

Es fährt sich gut. Danke schön.

Hier war ich doch schon mal!? Und für ein protziges „Welcome to Kentucky“ Straßenschild hat abermals nicht gereicht. Nichtsdestotrotz, Kentucky war zuvor gut zu mir und ich bin nach dem stellenweise doch eher seltsamen versnobten Indiana gespannt, wie es weitergeht.

Träge und den Zeitplan trotzig missachtend, packe ich im Motel meine Sache zusammen. Die Motivation zum Radfahren hat einen neuen Tiefpunkt erreicht, denn ich fühle mich ausgelaugt, vielleicht sogar verkatert vom gestrigen Weingenuss. Wie gerne würde ich einfach nur auf der gepflegte Wiese des Lorettobades abliegen und mich von der Sonne verwöhnen lassen. Ein Schluchzer entfährt mir beim Schreiben dieser Zeile.

Gegen Ende eines alltäglichen, schweißtreibenden und ermüdenden Tages, erhalte ich wenige Kilometer vor Etappenziel ein Mitfahrangebot, das ich aus den bekannten, dickköpfigen Gründen abwinke. Jedoch erkunde ich mich beim sympathischen Fahrer nach einem möglichen Schlafplatz. Nach einem kurzen prüfenden Blick werde ich auf sein Gut eingeladen, jedoch nur, sofern ich jetzt gefälligst das Bike auf die Ladefläche des Pickups werfe. Amüsiert knausernd willige ich ein.

Metting Kelly AdKisson: Wir erreichen seine Farm nach einigen Kilometern Fahrt. Die mit Leichtigkeit dahin fließenden Meilen und der sommerliche Fahrtwind entlocken mir ein breitgrinsendes, zufriedenes Lächeln. Kelly’s Haus ist auf in der Mitte seines Lands auf einem kleinen, grasbewachsenen Hügel gelegen. Ringsherum verteilen sich die Scheune, Weidefläche und ungenutztes Brachland. Letzteres war den nativen Amerikanern (auch Indianer genannt) zu damaliger Zeit Jagdgrund und Lebensraum. Stolz präsentiert mir Kelly Überreste von historischen Grillstellen, die nur mühsam durch Dickicht und mit ein bisschen Kletterei zu erreichen sind. Der Ausflug handelt uns beiden eine Laden Zecken ein, die sich auch in den USA wohl zu fühlen scheinen. Wir zählen einen Endstand von 11 (Kelly) zu 4 (meiner einer) Zecken.

Im Anschluss erkundigt sich mein Touristguide was ich noch sehen will, ob ich überhaupt noch mehr sehr will. Mir scheint, ich bin nicht der einzige, der die neue Gesellschaft genießt. Wir durchfahren das nahe Umland, besichtigen den Ohio River und besuchen einen Freund Kellys, für dessen Grundstück, gesteht er, so manchen Hintern küssen würde. Ein sehr geringer Preis. Mir offenbart sich ein atemberaubender Blick auf einen weitlaufenden Ohio River. Am Horizont verschmelzen grünes Bergland, Fluss und Sonne zu einem Gemälde. Der Gutsherr scheint diesem inspirierenden Panorama würdig, stolz präsentiert er sein selbst errichtetes Haus, das mit kreativer Baukunst und Einrichtung glänzt. Beschämt berichte ich ihm von mir bewohnten durchschnittlichen deutschen 1-Zimmerwohnungen.

Zurück in Kellys Reich lassen wir den Abend sympathisch und gemütlich ausklingen. Auch die zwei Söhne Kellys, die sich in etwa meinem Alter befinden, sind anwesend. Im TV läuft gerade eine neue Folge „Lost“, die ich mit aller Kraft versuche zu ignorieren, während wir uns über das Leben, Menschen und den Rest der Welt unterhalten. Ein sehr schöner Tag. Wieder einmal ist nicht das Radfahren das beneidenswerte dieser Reise, sondern die Menschen, die man aufgrund des Rades kennenlernt.

Trotz des gestrigen Abends, der wunderbaren und spaßigen Bekanntschaft mit Kelly und seiner Sippschaft, fühle ich mich zurück auf der Straße bereits nach kurzer Zeit wieder unglaublich schlapp und demotiviert. Nach ca. 1800km habe ich scheinbar genug. Meine Beine sind schlapp, ich schaffe es kaum, die Augen aufzuhalten, meine Überzeugung und Begeisterung hat sich schon längst verabschiedet. Ist die Tour am Ende? Was tue ich mir hier an?! Warum musste ich für meine erste Tour gleich die USA mit 6000 Kilometern auswählen? Zu allem Überdruss konfrontiert mich die Suche nach einem abendlichen Schlafplatz abermals mit eher verschlossenen Naturen. Sichtlich frustriert und genervt von der Hausiererei, finde ich letztlich doch eine gastfreundliche Familie, die mich nach anfänglicher Skepsis vorzüglich mit Abendbrot und sogar einem Ventilator für die schwüle Nacht versorgt.

Die Zugfahrt mit dem „California Zypher“ von AMTRAK führt mich von Carbondale, Illinois, über Chicago nach Reno, Nevada. Anders als in Deutschland ist das Streckennetz deutlich geringer und nur eine Handvoll Zuglinien strecken sich durch die Staaten. So wird eine Zugfahrt auch eher als Erlebnis präsentiert. Durch die Sprechanlage werden Land und Sehenswürdigkeiten beworben, der Logführe versucht mit lockeren Witzen für Unterhaltung zu sorgen, oder man findet in dem verglasten Lounge Wagon beim Panoramablick auf die weite Landschaft Entspannung. Ich genieße die Fahrt mit gemischten Gefühlen, staune über die Canyons und erstarre zum anderen über die schier unendlichen Einöden und Entfernungen.

Sunny state! Doch anfangs deutet noch sehr wenig auf Klischee behaftete Bikini- und Sommerstrände hin. Geradezu kanadisch, alpine Gebirgslandschaften stellen sich mir und den erholsamen Strandfeeling entgegen. Doch überschaubare Streckenabschnitte und ein nahendes San Francisco verleihen mir Kraft und Motivation. Auf zum Endspurt.

Die Schonzeit ist vorüber. Die Tour muss weitergehen. Ausgehend von Lake Tahoe führt mich die heutige Etappe über die umliegenden, alpinen Giganten und deren „Carson Pass“ mit einer Höhe von 2653 Meter ü.d.M. im Besonderen. Wow, und was für eine Tagesetappe! Zu allen Seiten umgeben mich anmutig wirkende, schneebedeckte Gipfel. Die ruhige Landstraße führt mich durch beindruckende Täler sowie an reisenden Gebirgsflüssen vorbei und peitscht mich letztlich auf mir bisher unbekannte Gebirgshöhen hinauf. Eisiger Wind pfeift mir ins Gesicht, die Schneefallgrenze liegt einige hundert Meter unter mir und Seen ruhen unter Eisdecken im Winterschlaf.

Dieses Winterszenario durchkreuzt meine Pläne, einen Camping hinter dem „Carson Pass“ anzusteuern, denn dessen Gelände befindet sich noch unter einen dicken Eisschicht begraben. Die nächste Ortschaft ist meilenweit entfernt und die Sonne nähert sich bedrohlich dem Horizont. Für den heutigen Abend ist Wildcampen angesagt! Seitab der Landstraße, versteckt zwischen einigen Tannen und angrenzend an eine vermeintliche Gletscherzunge errichte ich meinen Zeltplatz. Meine Hauptsorgen gelten auf Ordnung bedachten Parkrangern, die mich böswillig aus dem verdienten Schlaf reißen könnten. Auch Bären, auf der Suche nach einer kleinen Zwischenmahlzeit stellen ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Auf einen möglichen Blitzstart bedacht, richte ich meine Ausrüstung griffbereit, auf dass ich bei Bedarf das Camp binnen wenigen Minuten verlassen kann. Doch ich erfahre eine der ruhigsten und angenehmsten Nächte meiner gesamten Tour.

Nach dieser bemerkenswert ruhigen Nacht erwache ich gegen halb sechs. Nieselregel liegt in der Luft. Routiniert packe ich die Ausrüstung, schwinge mich in die Regenkleidung und hoffe auf eine gute Abfahrt von diesen anmutigen Gipfeln. Tiefhängende Regenwolken hängen in den Gipfeln fest und begrenzen die Sichtweite auf kaum hundert Meter. Der Tag beginnt auf über 2600 Meter – an dessen Ende befinde ich mich auf dem Meeresspiegel. Obgleich einige Auffahrten den Gesamteindruck trübten, konnte ich mich nahezu von der Abfahrt treiben lassen und lediglich Gegenwind verhinderte neue Geschwindigkeitsrekorde. Gegen Mittag lacht mir die Sonne endlich entgegen und beinahe fühle ich mich einem Motorradfahrer gleich, da dass Gefälle minimalen Kraftaufwand und rasches Vorankommen ermöglicht. Eine erwartungsgemäß berauschende Abfahrt und Eintritt in kalifornisch, sommerlich Abschnitte.

Eine Hiobsbotschaft am frühen Morgen: mein geplanter Camping „Diablo Juniper“ ist ausgebucht. Alternative Pläne für den benötigten Schlafplatz reichen von hausieren (doch Kalifornien scheint deutlich dichter besiedelt), über wildcamping, ein weiteres kostspieliges Motel, bis hin zu erneutem wildcamping. Nach längerer und ermürbender Suche finde ich am hinteren Ende des Stadtparks in „Walnut Creek“ eine verwilderte Wiese, einen Baumstumpf als Begrenzung und somit meinen Schlafplatz. Unter einem sternklaren Himmel breite ich im wilden Kornfeld meine Isomatte und Schlafsack aus, sichere meine Wertsachen und döse nach einer doch nochmal sehr kraftraubenden Etappe (Gegenwind, Mount „Diablo“ Pass) unter einem sternklaren, sommerlich kalifornischen Himmel von Grillenzirpen begleitet langsam ein.

Der Endspurt will es nochmal wissen. Abermals stellen sich steile Hügelabschnitte mir meinem Ziel entgegen. Schon im Vorfeld habe ich ähnliches erwartet, doch das Schicksal spottet über mich. Die Wald- und Bergstrecke vor San Francisco und Oakland ist vielbefahrenes Rennrad-Gebiet. Zahlreiche Radler brausen an mir vorbei, während ich mich mühsam und lauthals fluchend den hoffentlich letzten Berg vor San Francisco hinauf quäle.

Und dann ist es endlich soweit: nach 5 Wochen, etwas mehr wie 2500 Kilometer, zweifeln, hoffen, lachen und fluchen, erblicke ich vom den Anhöhen nahe Oaklands endlich die ersten Ausläufer der Westküste! Mein Jubelschrei hätte in so manchem Skigebiet für Lawinen gesorgt! Ich bin am Ziel. Und ich bereue meine Entscheidung, weite Teile der geplanten Tour mit dem Zug zurück zu legen, nicht im Geringsten. Einzig meine Naivität ist mir vorzuwerfen, für meine erste große Fahrradreise, die Dimensionen der USA auszuwählen, doch ist Leben Erfahrung und um diese bin ich nun reicher. Welcome to Frisco!

Der Frisco Appetizer wird durch einen drei Tage Aufenthalt 40 Kilometer südlich in der Half Moon Bay fortgesetzt, die eine Postkarten Idylle und vegetationsreiche Küstenabschnitte zu versprechen scheint. Leider liegen ganze Abschnitte und Wohngebiete unter eine deprimierend grauen Nebel- und Dunstschicht bedeckt. Die Sonne hat nicht die geringste Chance durchzudringen. Wenn das hier Sommer ist, dann ist der Winter in Furtwangen kaum ungemütlicher.